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本文譯自英文版Decanter並刊載於品醇客中文版2006年九月號 P83
某些蒙塔奇諾產區以延長橡木桶培養與陳年時間試圖塑造更豐郁、強烈的風格時,也代表了傳統典型的布魯內洛葡萄酒不再。佛蘭柯.齊利安尼(Franco Ziliani)報導。

近年來很少義大利酒能夠像布魯內洛--蒙塔奇諾般受到歡迎。在1975年時,只有25家釀酒廠生產800,000瓶葡萄酒;而1995年,釀酒廠的總數增加至120家(生產3,500,000瓶);到了2005年釀酒廠的總數遽升至200家,產量更是超越6百萬瓶。

產量的快速增加也帶來了許多改變。生產法規的改變允許了布魯內洛更快達到適飲期、更有結構、也更為新鮮,而在同時,法國橡朩桶也大量取代傳統的斯拉夫
(Slavonian)橡朩桶。這樣的改變也讓葡萄酒的獨特性和長在蒙塔奇諾這樣一個特殊風土的單一葡萄品種「山吉優維烈」特色受到考驗。

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看來有好一陣子我都無法與美酒產生最直接的聯結,翻譯文章成了僅存的依戀,以下這篇文章譯自Decanter2006年英文版,並刊載於Decanter中文版2006年8月號。

托斯卡納傳統產區對決:布魯內洛Brunello)vs 奇揚第Chianti
                                                                                                                          作者:史蒂芬.布魯克(Stephen Brook)

較長陳釀期的布魯內諾代表著當奇揚第已經開始發售2004年年份酒時,蒙塔奇諾2001年的佳釀才剛開瓶。作者Stephen Brook對這兩個托斯卡納葡萄酒的最新巨作所寫下的評論。 

托斯卡納不但面積廣大而且富於變化。同處在托斯卡納的奇揚第(Chianti)和南邊的蒙塔奇諾(Montalcino)二個產區便相隔遙遠,這也說明了為何Chianti Classico Brunello di Montalcino即便是同一年份,在風味與結構上也會有大相徑異的表現。

 從二區不同的釀酒方式來看,如果要同時品嚐同一年份的這二種酒,必須耐心等待其中一。但是回到地理因素來討論,在Chianti Classico區,差異性不僅表現在北邊靠近佛羅倫斯的產區和南邊靠近西恩納(Siena)的產區,海拔高度更是會帶來顯著的差異。同時,有些地區,如蒙地普奇亞諾(Montepulciano) 和蒙塔奇諾(Montalcino)平時就比Chianti Classico產區溫暖許多,這使得他們的葡萄樹得以熬過酷熱的2000年和2003年。

2003年夏季裡嚴重影響法國的酷熱氣候也對南邊的義大利造成了震撼。對年輕的葡萄樹來說,傷害來自於沒有根部系統吸取底層土的水份,但較老的葡萄樹也或多或少地受到影響。而這一切最主要的問題來自於酚類物質的成熟並沒有跟上糖份發展,造成了不平衡的葡萄酒。

 奇揚第

在「The Chianti Classico Consorzio」同業公會擔任釀酒師的Daniele Rosselini承認,「那些等待酚成熟的葡萄園最後都造成過高的酒精濃度; 然而那些較早採收的葡萄園則是導致未成熟的單寧。【高度】,在一些葡萄酒年份中扮演著決定性因素,但在2003年則是沒有什麼影響力。」

水份供應不足同樣也造成了較低的產量。聰明的果農決定不拔去葉子,但是那些遵循標準程序的果農則是得到了過熟的果實。多數的酒在酸度與香味上表現不足。釀酒師通常選擇短浸泡法以避免粹取出粗糙的單寧,但是仍然有些酒飲用起來太過精萃甚至帶有苦味。黏土區葡萄園如羅卡馬契酒莊(Rocca Delle Macie[Evan1] )Sant’Alfonso酒款表現則優於其他位於缺水岩質地區葡萄園!

異乎尋常的氣候狀況對造成了葡萄酒造成許多影響,像過熟、葡萄乾的氣味、粗糙的單寧、鬆散的結構以及不持久的餘韻。剛上市的2003年特級酒就誇張地出現了上述的這些特性。使得這些酒很難以被推薦,特別是當旁邊擺放著剛上市,相當經典的2004年年份酒。

2004年葡萄的成熟來得較晚,在歷經炎熱的六月後氣溫驟降隨之而來的是相當涼爽的夏季。因此除葉成為確保葡萄能夠得到足夠陽光的不二法則。然而九月的高溫則讓葡萄開始成熟。豐收、沒有霜害、晚熟、沒有酷熱侵襲、美好的九月帶著些微雨量以及涼爽夜晚保存了新鮮度,收成季也沒有氣候因素令果農急著採收,總的來說,種植情況算是不錯地!有些人會將2004年與1998年相比:豐收並有著美好平衡的年份酒。

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義大利西北地區的阿爾巴過度地被人們與盛產頂級內比歐露的巴厚鏤聯想在一起,導致這兒的釀酒師經常被巴厚鏤的盛名所震懾。現在這些釀酒師開始明白除了內比歐露外還有更重要的品種,那就是巴貝拉和多切托。   

撰文/Richard Baudains (譯自Decanter並載於中文版七月號) 
 

阿爾巴市(Alba)位於皮蒙區(Piedmont)的中心,它是許多義大利頂級紅酒的故鄉,也盛產很多相當精彩但較不具知名度的酒款。座落於Tanaro河的阿爾巴市,它的名字被DOC命名,產區延伸至整個隆加丘陵(Langhe) 和羅埃洛丘陵(Roero),還包括勢力範圍中的巴厚鏤(Barolo)及巴巴瑞斯柯(Barbaresco)兩個DOCG產區。這兒的等級制度幾乎可以說是堅如磐石。  
 

巴厚鏤(Barolo)身為阿爾巴酒中之王,這並非上天賦予它的權利,只因為它就是最好及最霸氣的名稱。這裡的產量正在不斷的增加有些人擔心會不會太多太快,但這又是另一個議題了),而且品質從未如此的一致,也從沒有過如此眾多頂級酒生產者齊聚齊一堂。  

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