義大利西北地區的阿爾巴過度地被人們與盛產頂級內比歐露的巴厚鏤聯想在一起,導致這兒的釀酒師經常被巴厚鏤的盛名所震懾。現在這些釀酒師開始明白除了內比歐露外還有更重要的品種,那就是巴貝拉和多切托。   

撰文/Richard Baudains (譯自Decanter並載於中文版七月號) 
 

阿爾巴市(Alba)位於皮蒙區(Piedmont)的中心,它是許多義大利頂級紅酒的故鄉,也盛產很多相當精彩但較不具知名度的酒款。座落於Tanaro河的阿爾巴市,它的名字被DOC命名,產區延伸至整個隆加丘陵(Langhe) 和羅埃洛丘陵(Roero),還包括勢力範圍中的巴厚鏤(Barolo)及巴巴瑞斯柯(Barbaresco)兩個DOCG產區。這兒的等級制度幾乎可以說是堅如磐石。  
 

巴厚鏤(Barolo)身為阿爾巴酒中之王,這並非上天賦予它的權利,只因為它就是最好及最霸氣的名稱。這裡的產量正在不斷的增加有些人擔心會不會太多太快,但這又是另一個議題了),而且品質從未如此的一致,也從沒有過如此眾多頂級酒生產者齊聚齊一堂。  
 

至於葡萄酒的釀造風格,現代學派及傳統學派究竟熟優熟劣?在歷經過去十年的激烈爭論與相互學習後,現在這兩支學派似乎有趨於合流之勢。喜愛長時間浸皮及將葡萄酒陳釀於大木桶中的釀酒師這些日子來將較多注意力放在單寧的品質和香氣的純粹。同樣地,許多過去的革新主義者則不再追求過度地榨取顏色而是單純地追求真實風土條件的呈現  
 

當巴厚鏤的發展越來越好,巴巴瑞斯柯(Barbaresco)也就越難擺脫它卓越鄰居巴厚鏤所帶來的陰影,這是巴巴瑞斯柯的一大憾事。巴巴瑞斯柯或許提供了內比歐露(Nebbiolo)品種較清淡、細膩的特性,但這並不表示它就比較無趣。應該這樣說,總地來講相較於巴厚鏤,巴巴瑞斯柯的品質較不一致。雖然Marchesi di Gresy, Cigliuti, Paitin and Bruno Rocca 都在向上提昇中,但是這些年來只有非常少的新名字被加入鞏固的領導酒莊名單中。  
 

在九十年代後期有一段時間內比歐露品種似乎就要攆走隆加丘陵的其他傳統品種,幸好最近葡萄酒製造者再度發現多樣化生產的價值。有著深紫色調和濃烈的李子果味的Barbera d’Alba就是巴貝拉(Barbera)品種最大及最富濃郁風味的產區。過去這酒被歸納為日常飲用酒,但現在許多優秀的廠家花費大量的人力在葡萄園並在釀酒廠添購新的橡木桶以作提昇。  
 

多切托品種(Dolcetto)也可能走向同樣的一條路,傳統上它總是被視為搭配開胃菜和第一道菜的酒,很早就裝瓶,適合年輕時飲用。但它這樣的角色正受到挑戰,特別是來自專業釀造的Dogliani區域。  
 

Dogliani村莊位於巴厚鏤的邊緣,它有著多切托品種的DOC產區,並且正朝向更高等級的DOCG邁進。不同於其他地區的多切托品種,這裡的多切托結構更為宏大堅實,而且多置於橡木桶陳年。來自San Fereolo酒莊的Nicoletta Bocca為其風格辨護道,「這並不是想要模仿內比歐露品種,而只是單純的對這個品種的尊重,並給予葡萄酒足夠的時間來提供更多東西。」這個地區價格昂貴,多切托品種不管是在阿爾巴或是Dogliani 都有很不錯的價格。  
 

另一個正朝向DOCG邁進的是快速發展的羅埃洛區。位於Tanaro河右岸沙質丘陵的羅埃洛區以原產白葡萄品種Arneis為主。隨著產量的增加和品質穩定的改善,這種柔和、精緻、糖漬水果風味的葡萄酒似乎將成為這個地區的代表白色品種。  
 

至於紅葡萄,羅埃洛(這裡似乎不太有希望成為阿爾巴旗下的DOC產區)則出產一種甘型及花香風格的內比歐露和較隆加丘陵產區酒體輕盈的巴貝拉。純粹的羅埃洛是一種單一品種的內比歐露,這種品種很可能很快地將挑戰巴貝鏤和巴巴瑞斯柯的地位。  

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