在許多個寒冷的冬夜，這個亮著溫暖鵝黃色燈光的小酒館就像是隔壁阿姨家，親切的招呼著我們一家子進入。每個星期五，都是我家孩子練桌球的日子，二個孩子放學後風塵僕僕地從市中心，搭火車轉公車再走一段不短的路到達練習場。從下午練到晚上是一成不變的行事曆，而每個星期五晚上的飢腸轆轆也是不變的定律。於是，每每一接到孩子，我們總是就近踏入這間位於維也納Ottarkring區的小酒館，喝著當地經濟實惠又好喝的各式新酒，吃著各種傳統奧地利食物，用這些溫暖一下孩子們一身的疲累。
這家被我講得很像是巷口老張麵店的小酒館，其實一點兒也不簡單，在樸實的外表下有著古老的靈魂，她其實是維也納最古老的小酒館，從1740年就已佇立在此，不位於觀光景點的市中心，反而為當地人保留了屬於他們的寧靜，於是，這個小酒館就成了維也納人的專屬，不用與觀光客爭搶座位，悠然自得可以用維也納的步調慢慢地享受著這一切。
原來，所有的法律條文不解釋清楚，都會有離譜的誤會呀！先是前天在廣播裡聽到酒館女主人抱怨歐盟曾經要毀了這傳統美食，讓我不得不心生懷疑，再加上這幾天為了研究酒莊的傳統美食 「木板上的點心」（Brettljause）看了不少文獻，在閱讀之餘一不小心就發現許多當初奧地利加入歐盟之際，民眾們對法律條文不理解所產生又好笑又好氣的誤會。
1. 酒吧不許露乳溝？！
這一條最是經典！其實，歐盟的規定是為了保護在特殊場所工作的工人們，因為這些人常會曝露在陽光或X光下，所以有了特別的保護制度，並不是針對酒吧裡的女服務生所做的限制。（拜託，海邊一堆裸女，誰還管你的乳溝！）
2. 避孕套標準化！
是喔，真的有這一條喔。1996 年，歐洲標準化委員會 (CEN) 制定了最小尺寸，因為避孕套是“醫療器械”的一部分。所以有規定，避孕套應至少長 6 英寸，寬 4 英寸。然而，它從未成為歐盟的強制性法規。（畢竟一種米養百種人，還有千種size嘛）
在能夠在葡萄園裡散步自有一番回返大自然的意境，然後，在夕陽餘輝中走在斑駁老舊的酒窖街，卻似在空氣中與古老的葡萄酒文化一起脈動著，百年前家家戶戶在自家小小樸實的酒窖前忙著幹活的景象，此刻，在昏黃的光線中，若有似無地浮現。
在奧地利的時光，餐餐以酒相佐已然成了生活作息的一部分。合理的價位與優良的品質，讓幸福的奧地利人們能夠輕鬆地美酒融入日常。然而，在國際市場上大家大多只知曉多瑙河畔風光明媚的窩瓦河谷（Wachau）產區，如一枚樸實瑰寶的Weinviertel產區卻鮮少引起國際的注目。然而，這兒的葡萄酒產區遠大於史代爾馬克邦（Steiermark），杏子的產量也大於窩瓦河谷，除了悠久的葡萄酒歷史，還有一條條浪漫無比的【酒窖街】。少了觀光人潮，這兒別緻的美，更令人珍惜。
腦波微弱如我，在周五的報紙看到黃昏酒窖的報導與意境十足的照片，忍不住在周末就開車前往。然後，在Poysdorf縝密的觀光活動下，不帶計畫地竟然也能夠參加了此地葡萄酒產區之旅，何等幸運！
Poysdorf這兒的土壤肥沃，人類活動從七千年前的新石器時代與青銅時代就已在此生活。經由考古證明，這兒的葡萄園從十四（1338）世紀就已開始，可以說奧地利最古老的葡萄栽種紀錄。因為這裡位處中樞地區，是到東歐與中歐、甚至俄國的交通要道，因此位置相當重要。到了魯道夫二世皇帝之際，將此地從一 般村落的地位提升到「市場」位階，可見其重要性。彼時，這兒的葡萄酒最遠運至俄國的聖彼德堡販售，然而更多的產量是銷往捷克與維也納。
這瓶StellarOrganicsCabernetSauvignon2006帶來許多美好的「第一次」，而這一連串的初次體驗也為我帶來另一個葡萄酒世界的新知識，於是決定寫下這篇。本文譯自英文版Decanter並刊載於中文版品醇客2007年六月號（Page 122-123）
答案：許多地方。這種酒的特質提供你味覺上的依戀….就像是小孩第一天上學黏著媽媽一般。取代蘋果、梨子和柑橘果味的是奶油與香草香的豐腴口感。有太多的葡萄酒因為葡萄過熟導致酒精濃度高達15%，這樣的結果只會令你牙齒麻木、味覺激動。
這些肥厚、馥郁的夏多內（Chardonnay）在品酒會中讓美國酒評們評為表現傑出，不但贏得獎章更獲得高分。。葡萄酒銷售員只要跟顧客表示「某刊物更給予94分殊榮」，葡萄酒就會飛也似地從架上售出。我想這就是為何製酒商持續以這種方式釀酒，但我懷疑這些釀酒商自己恐怕都無法喝太多這樣的酒款，因為光是一杯就令人疲累。
本文譯自英文版Decanter並刊於品醇客中文版2007年4月號
撰文／Kia McInerny
納帕谷精華地段葡萄園售價高達每英畝20萬美金，直到現在也只有最富有的新貴能夠擁有。但是最近一個創新的概念卻讓全球渴望自己釀酒的葡萄酒迷有了參與的機會。
位於聖赫勒納（St. Helena）的Napa Valley Reserve俱樂部裡富有的品酒家們正參與著葡萄園採收的工作。這個位於五星級度假中心Meadowood的私人釀酒俱樂部是Bill Harlan的創意，Bill一直夢想著創造出一級葡萄園，並已成功地創造出以每瓶1,050美金高價售出的Harlan Estate Bordeaux。
俱樂部的入會費為美金15萬，但其中的絕大部分在未來是可以退還的（當會員退出時，僅20%的費用會被俱樂部所扣留）。另外，會員需另外繳交美金80元的月費，每年配購至少12箱（每瓶美金55元）的葡萄酒。而每位會員則被分配照顧數排的葡萄樹。Napa Valley Reserve的總監Philip Norfleet說，「我們提供所有設備讓會員能享受到最佳莊園，這包含了60英畝Reserve級的葡萄園、37,000平方英呎的酒窖、能釀造20,000箱葡萄酒的現代化釀酒廠、以及參與Harlan酒莊核心顧問團的機會。」
對平均年紀不到50歲的會員而言，能親身接觸葡萄樹是最吸引人之處。來自舊金山地區的David和Tammy Meese去年便參與了採收的活動。他們回憶道，「我們在淩晨五點集合，用過早餐後便帶著油燈、採收箱和樹剪忙於自己的樹叢，不到七點大夥就完成了工作，但絕大部分的人覺得認為自己可以再更努力些。」
本文譯自Decanter英文版，並刊於品醇客國際中文版二月號
史帝芬（Stephane von Neipperg）短小精悍的身影、捲曲的八字鬚和他特有的領結早已成為精緻葡萄酒界熟悉的身影。在短短的二十年間，他不但賦予位於聖愛美濃的加儂-拉-加弗利耶堡新生命，並不斷地改善有問題的莊園，不只在波爾多更擴及保加利亞。這個企業正不斷地擴張中，史帝芬購買了菩錫更（Puisseguin）的Chateau Soleil和位於卡斯提雍丘（Cotes de Castillon）的莊園Chateau d’Aiguilhe。在某一種程度來說，Aiguilhe莊園是史帝芬最非凡的成就，他扶持起一個幾乎是廢墟的城堡，修復了規模龐大的酒窖和農舍，移植了大部分的葡萄園並且建立了現代式的釀酒廠。卡斯提雍丘（Cotes de Castillon）是一個相當寒冷的地區，而出產的葡萄酒常常表現出鄉土的土氣，但是Aiguilhe卻是這裡的特例，並且能夠有不錯的價格。
「我相信卡斯提雍丘（Cotes de Castillon）的風土是被低估的，因為這兒的葡萄較聖愛美濃晚熟。」史帝芬接著表示，「葡萄農都喜好較淡、較早熟的土地，因為這樣較容易栽種也比較可以穩定。現在有了新技術的輔助，如枝葉移除術，你便可輕易的讓葡萄成熟。但你若過度種植，現在這兒的許多莊園就是這種情形，你便得努力讓葡萄成熟，這樣的結果往往會造就酸度比聖愛美濃產區更高的葡萄酒，因此你必須有著完美的成熟度來予以平衡。」
他喜好接掌有問題的莊園，「我享受於重建表現不佳莊園時的挑戰感。Aiguilhe就是一個有著歷史光環的景點，有著它的城堡、Pigeonnier以及其他美麗的建築物，我只是將生命力再度注入。這也是我在保加利亞所做的事，在那兒我擁有135公頃的土地，我之所以著手這樣的計畫只因為我知道這是我必須去做的，那兒的確能夠釀造出好酒，尤其那兒的土地是絕佳的石灰兒土壤。我們在那兒栽種各式品種，大部份是國際種，從Cabernet Sauvignon, Syrah到Petit Verdot，還有一些Mavrud，這是保加利亞的原生品種，也是我相當看好的品種。」
本文譯自Decanter英文版，並刊於品醇客2006年九月號Page 8
作者／莎拉．坎普Sarah Kemp (現任品醇客雜誌及Decanter.com出版總監)
如果你過去幾個月身處遙遠的無人荒島或剛從火星回來，你一定錯失了那場「巴黎品酒會」（上一期品醇客有相關詳情報導）重演所造成的轟動。波爾多再度被重創的消息在英、美等地電視台和新聞報紙被大幅報導。
當五月二十四日倫敦與納帕谷重演這場品酒會之際，波爾多酒莊們正以晚宴在香港君悅酒店宴請六百多位來自遠東地區的賓客。波爾多葡萄酒的其一強項便在於名人魅力，那一晚遠東地區的賓客有了所有波爾多最閃亮的名人，包括了來自倫什-巴熱城堡(Lynch-Bages)的Jean-Michel Cazes，來自皮沖-龍格維爾酒莊(Pichon-Longueville Comtesse de Lalande)的May-Eliane de Lencquesaing女士，來自高斯-戴斯圖內爾酒廠(Cos d’Estournel)的Jean-Guillaume Prats，來自騎士酒莊（Domaine de Chevalier）的Olivier Bernard，來自歐帕依堡(Haut-Bailly)的Veronique Sanders等。為了確保整個晚宴的成功及每一個細節都能完美呈現，Cazes先生甚至在會前到香港會勘三次，會中提供的上等葡萄酒如Chateaux Pape Clement 1998，Gruaud Larose 1995以及Lafite 1988更讓這場晚宴全然沒有失敗之虞！
卅年前一場名為「巴黎評判」的葡萄酒評鑑會席間，享譽全球的法國波爾多葡萄酒居然敗給美國加州納帕山谷出產的葡萄酒。廿四日，兩地的紅葡萄酒再度對決，結果波爾多又遭納帕「痛宰」。
九位品酒專家 兩地盲目品賞相隔卅年後的這次評鑑，分別在英國倫敦歷史悠久的「ＢＢＲ酒舖」和美國加州「蔻琵亞葡萄酒、美食與藝術中心」舉行。九位專業品酒裁判分別試飲十款未貼酒莊與廠牌標籤的紅酒並且打分數，即所謂「盲目品賞」。兩地分數出爐後再合併計算。
評鑑結果，得分最高的是來自納帕山谷的一九七一年份「蒙特貝羅山脊紅酒」（Ridge Monte Bello Cabernet）。更令法國尷尬的事是，得分最高的前五名，全來自納帕。波爾多得分最高的是一九七○年份的「木桐．羅吉德堡」（Chateau Mouton Rothschild），在這次評鑑僅排名第六。
納帕山谷產品 包辦一至五名
參加許多次的餐會，但每每總是讓男性掌握著絕對多數，這似乎也說明了臺灣的品酒文化仍然為雄性主題天下；相較於國外，家庭主婦總可以輕易的在超級市場買到各式各樣的紅白葡萄酒和美酒雜誌中總是介紹著食材烹飪與葡萄酒搭配的多樣化主題，不難看出購買日常飲用葡萄酒的決策者在於女性；不同於在臺灣，每次去葡萄酒店身邊總是環繞其他的男性顧客，還有每次的餐會我永遠是最後吃完、盤子裡還有一半美食的那個。
對於愛想像的我而言，總會在每場活動舉辦前想像著即將來到的場景。昨晚在為這場品酒會做功課時，瀏覽著Merryvale網站上的風光，就令我神遊在這片California的陽光下，期待這場品酒會能讓我從美酒中貪獵這一片金黃的美好。然而，事與願違，這次的Merryvale品酒會是在珍珠颱風帶來的豪雨中展開！
Merryvale並不是加州酒鄉中最富盛名的製酒廠，仍然試圖走出自己的風格。其他特色，容後秉告，筆記還要花點時間整理。
在梅雨過後驟至的酷暑，著實燥熱到不行，身處在這樣的一個陽光下，更令我祈求能夠啜飲微冰的白酒，審視為數少少的酒藏，赫然躍於眼中的就是這瓶2004年Chablis！沒錯，就是這一瓶來自寒冷生長地帶的Chablis才能替我消解此刻的酷熱。
想到Chablis就不禁聯想到它的生長緯度，位於Burgundy北方的Chablis，幾乎已經是Chardonnay生長的極限，在無數的品酒會中聽聞專家們讚嘆此地的Chardonnay的極緻，眾人皆認為這樣的地理氣候，最是可以呈現經典Chardonnay/的品種特色，而這裡的Chardonnay並不像在炎熱澳洲氣候下所能培養出的濃郁熱帶水果氣味，反而淡淡的透露出她清新口感的風味。但這一切都還不是Chablis區的重頭戲，眾所皆知的是這兒的Chardonnay會釀出隱藏著礦石氣息的葡萄酒，而這一切都來自於葡萄樹下的石灰質土壤，而涼爽的氣候，也讓Chablis有了迷人的酸度和耐久放的特性。
正因為Chablis口感和氣味的特別，讓我不禁陷入Pairing的苦思，今晚一邊重溫著李宗盛的音樂，一邊啜飲著這一瓶Chablis，心想要明日要如何找出最搭配的晚餐呢？最是具挑戰之處在於它的清淡是她最美之處，必須為她搭配出不搶色的服裝，才能讓人更見她的美。
如果你身旁全都是最難纏的敵人，但你卻需要在這眾人意見相左爭論不休的外交場合尋求難得一致的共識時，建議你以2005年份的波爾多酒來徵詢大家的意見！經過數週在法國波爾多為酒業與媒體所舉辦的品酒會，這些陳放在木桶的波爾多酒傳遞出一個清楚的訊息：2005年的波爾多酒是相當出色的！
與會人仕紛紛表示，2005年份的酒不但很特別而且表現非凡。對葡萄生長而言，2005年提供了相當好的天然環境，極長而且乾燥的生長期中，波爾多的晝日很熱但又不會過熱，到了夜晚又相當的涼爽，這些生長條件讓葡萄的成熟能夠保持平衡的單寧、酸度和糖份。很明顯的，這些酒的表現將不只是「優異」二字這樣的形容詞可以描述。對於這個年份的宣傳早已透過網路、討論區、部落格和酒類網站被廣泛散佈。
紐約葡萄酒商店Zachys（專營波爾多葡萄酒的零售店）的負責人，Jeff Zacharia表示，這年份酒款最精彩的是它已有的強度！最特別的一點是，不管是小酒廠，波爾多白酒，頗具盛名的城堡酒莊，或是索甸(Sauternes)全都有驚人的表現，即使是一些比較嚴苛的品酒家也都對這一年份的酒印象深刻。
美國葡萄酒市場正歷經一場革命，這樣的一個變化不僅影響著美國葡萄酒文化，並深深震撼著美國加洲葡萄酒業，甚至在葡萄酒的市場行銷上也引起廣大討論，遠在亞洲的我們也可以藉著觀察這樣的一個文化現象看到商業運作模式的改變。特此翻譯紐約時報的文章與大家共同分享！
本篇文章譯自2006年4月23日的紐約時報，作者FRANK J. PRIAL
當威廉．德徐在2001年決定將名不見經傳的澳洲葡萄酒，黃尾袋鼠，引進美國市場時，他可是憂心忡忡地，他說「儘管覺得這個黑黃兩色相間似袋鼠的動物放在酒標上實在不太恰當，但是我就是喜歡這款酒，所以還是決定進25000箱。」
連綿的梅雨將台北的悶熱一掃而空，溫度一下子掉了七八度，今日只能暫時跟無袖上衣吻別，穿上輕薄外套，走向優雅時尚風，也幸好有這樣的帶著寒意的氣候，讓今天的DessertWine，Port，的品酒會更切合此刻台北都市人的需求，在微寒的午後，大家吃著巧克力、乾果喝著波特酒享受微醺的周六午後。 
儘管波特酒是這般特別，但在全球的銷量和知名度卻不見得如其他葡萄酒高，或許特殊的歷史環境也是其原因。自15世紀起的大航海時代，葡萄牙王國不斷向外拓展領土而成為一個大海洋帝國。後因內亂頻仍而引發革命，於1910年王朝崩潰而成立共和國，結束了長達四百多年的獨栽時代。七○年代後的葡萄牙面臨一連串挑戰，政治上左、右派人士的紛爭，經濟上公、私有制的角力，再加上非洲湧入五十萬的難民等等。這一切的紛擾直到1986年加入歐盟後開始呈現較穩定的狀態。 
白酒中的夏多內就如優雅而有著溫柔性格的女性，不論是在什麼產區，總能給於飲用者不同的驚豔，為何以溫柔性格形容夏多內葡萄？正因為無論在何地，她總能展現極強對環境的適應力。產於法國勃根第的夏多內，在寒冷的氣候下，表現特別細緻優雅，再加上特殊地質，更賦予勃根第夏多內特殊的礦石氣味；不同於歐陸的內歛，產於澳洲的夏多內充份的領受著溫暖陽光所帶來的光與熱，在這裡成長的夏多內，相對而言，氣味豐富濃郁，展現出熱帶水果的氣味，同樣是夏多內，但卻又能給予飲者另一番截然不同的感受。
在炎炎夏日裡，清淡的海鮮配上沁涼的夏多內(Chardonnay)是最爽口的夏日晚餐。其實，除了爽口之外，也是希望能夠走出多日外食的油膩，來頓清爽消脂的晚餐。
手頭上正好有這瓶來自澳洲Barossa Valley的Chardonnay，然而這樣一瓶Chardonnay有著怎樣的特色？我該尋求哪一種食材搭配她所賦予的味蕾的感受？
孩子玩廚房 (11)