目前分類:微醺在酒窩 (21)

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這不是一瓶昂貴的酒,對我卻是意義非凡。最近這一二個禮拜,日子真的過得小小的不順,儘管努力節流,但卻被這一連串的小小意外搞得破財連連,看來「節流」的確是不夠的,該努力想想如何「開源」才是生活的王道。

撇開財政議題,親愛的Oldpa見我不開心,於是開了瓶前一陣子在超市買的酒與我共享。對我而言,這不儘儘只是和老公享美酒談心的一晚,更代表了從今天起一切都會不一樣。我相信,只要認真努力生活,一切都會越來越好。

借用前一陣子朋友在網路上的分享,這也是此刻與自己的對話:

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「飲酒過量、有礙健康」
這瓶StellarOrganicsCabernetSauvignon2006帶來許多美好的「第一次」,而這一連串的初次體驗也為我帶來另一個葡萄酒世界的新知識,於是決定寫下這篇。

這是第一次在WholeFood買酒,也是第一次買所謂的有機酒,更是與南非酒的首次邂逅。能夠買下這瓶酒,也還真的是緣份。首先,標榜精緻化的WholeFood對我而言只是買有機生鮮食品的好地方,不太會將它跟葡萄酒聯想在一起; 二來,在新世界的葡萄酒中,加州、澳洲、智利、阿根廷都不曾在IconWine的行列中缺席,惟獨南非酒始終沒有什麼代表作;三來,有機酒強調的是自然,讓所有的葡萄在不舒脂粉的情況下釀成葡萄酒會見世人,這樣的製程很難確保能夠有什麼佳釀。但是WholeFood開幕期間的試酒促銷,不但讓我能夠現場感受這瓶酒的震撼,很合理的價錢更是讓我二話不說就抱著它去結帳。

仔細研究一下南非葡萄酒的歷史,儘管開普酒鄉的風土條件不差,但葡萄酒卻一直未能有出色的作品,這一切與其歷史、環境有關。在過去的年代,葡萄園常見的傳染病以及種族隔離政策深深影響了葡萄酒的進歩,而目前南非葡萄園又一直為捲葉病所困擾。近來,有些人認為改以自然動力法(Biodyanmics)栽培葡萄將會不錯的解決方式。

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本文譯自英文版Decanter並刊載於中文版品醇客2007年六月號(Page 122-123)

答案:許多地方。這種酒的特質提供你味覺上的依戀
….就像是小孩第一天上學黏著媽媽一般。取代蘋果、梨子和柑橘果味的是奶油與香草香的豐腴口感。有太多的葡萄酒因為葡萄過熟導致酒精濃度高達15%,這樣的結果只會令你牙齒麻木、味覺激動。

這些肥厚、馥郁的夏多內(
Chardonnay)在品酒會中讓美國酒評們評為表現傑出,不但贏得獎章更獲得高分。。葡萄酒銷售員只要跟顧客表示「某刊物更給予94分殊榮」,葡萄酒就會飛也似地從架上售出。我想這就是為何製酒商持續以這種方式釀酒,但我懷疑這些釀酒商自己恐怕都無法喝太多這樣的酒款,因為光是一杯就令人疲累。

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本文譯自英文版Decanter並刊於品醇客中文版2007年4月號
撰文/
Kia McInerny

  納帕谷精華地段葡萄園售價高達每英畝20萬美金,直到現在也只有最富有的新貴能夠擁有。但是最近一個創新的概念卻讓全球渴望自己釀酒的葡萄酒迷有了參與的機會。
  位於聖赫勒納(St. Helena)的Napa Valley Reserve俱樂部裡富有的品酒家們正參與著葡萄園採收的工作。這個位於五星級度假中心Meadowood的私人釀酒俱樂部是Bill Harlan的創意,Bill一直夢想著創造出一級葡萄園,並已成功地創造出以每瓶1,050美金高價售出的Harlan Estate Bordeaux
  俱樂部的入會費為美金15萬,但其中的絕大部分在未來是可以退還的(當會員退出時,僅20%的費用會被俱樂部所扣留)。另外,會員需另外繳交美金80元的月費,每年配購至少12箱(每瓶美金55元)的葡萄酒。而每位會員則被分配照顧數排的葡萄樹。Napa Valley Reserve的總監Philip Norfleet說,「我們提供所有設備讓會員能享受到最佳莊園,這包含了60英畝Reserve級的葡萄園、37,000平方英呎的酒窖、能釀造20,000箱葡萄酒的現代化釀酒廠、以及參與Harlan酒莊核心顧問團的機會。」
  對平均年紀不到
50歲的會員而言,能親身接觸葡萄樹是最吸引人之處。來自舊金山地區的DavidTammy Meese去年便參與了採收的活動。他們回憶道,「我們在淩晨五點集合,用過早餐後便帶著油燈、採收箱和樹剪忙於自己的樹叢,不到七點大夥就完成了工作,但絕大部分的人覺得認為自己可以再更努力些。」

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本文譯自Decanter英文版,並刊於品醇客國際中文版二月號 

史帝芬(
Stephane von Neipperg)短小精悍的身影、捲曲的八字鬚和他特有的領結早已成為精緻葡萄酒界熟悉的身影。在短短的二十年間,他不但賦予位於聖愛美濃的加儂--加弗利耶堡新生命,並不斷地改善有問題的莊園,不只在波爾多更擴及保加利亞。
這個企業正不斷地擴張中,史帝芬購買了菩錫更(Puisseguin)的Chateau Soleil和位於卡斯提雍丘(Cotes de Castillon)的莊園Chateau d’Aiguilhe。在某一種程度來說,Aiguilhe莊園是史帝芬最非凡的成就,他扶持起一個幾乎是廢墟的城堡,修復了規模龐大的酒窖和農舍,移植了大部分的葡萄園並且建立了現代式的釀酒廠。卡斯提雍丘(Cotes de Castillon)是一個相當寒冷的地區,而出產的葡萄酒常常表現出鄉土的土氣,但是Aiguilhe卻是這裡的特例,並且能夠有不錯的價格。 

「我相信卡斯提雍丘(
Cotes de Castillon)的風土是被低估的,因為這兒的葡萄較聖愛美濃晚熟。」史帝芬接著表示,「葡萄農都喜好較淡、較早熟的土地,因為這樣較容易栽種也比較可以穩定。現在有了新技術的輔助,如枝葉移除術,你便可輕易的讓葡萄成熟。但你若過度種植,現在這兒的許多莊園就是這種情形,你便得努力讓葡萄成熟,這樣的結果往往會造就酸度比聖愛美濃產區更高的葡萄酒,因此你必須有著完美的成熟度來予以平衡。」

他喜好接掌有問題的莊園,「我享受於重建表現不佳莊園時的挑戰感。Aiguilhe就是一個有著歷史光環的景點,有著它的城堡、Pigeonnier以及其他美麗的建築物,我只是將生命力再度注入。這也是我在保加利亞所做的事,在那兒我擁有135公頃的土地,我之所以著手這樣的計畫只因為我知道這是我必須去做的,那兒的確能夠釀造出好酒,尤其那兒的土地是絕佳的石灰兒土壤。我們在那兒栽種各式品種,大部份是國際種,從Cabernet Sauvignon, SyrahPetit Verdot,還有一些Mavrud,這是保加利亞的原生品種,也是我相當看好的品種。」

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(中央社)
一項科學研究顯示,全球氣候暖化可能會重創澳洲的葡萄酒產業,預估在二0五0年之前,適宜種植葡萄的地區可能會減少百分之四十以上。

     根據墨爾本大學和國協科學與工業研究所共同的研究,為因應氣候變遷造成的損失,種植葡萄的農民及葡萄酒業者,必須準備改變葡萄的品種、遷徙或是早日改行。 

 
     葡萄產業是澳洲成長最快的農村企業,年總產額超過五十億澳幣(三十七億五千萬美元);包括二十七億澳幣的外匯收入。 

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本文譯自Decanter英文版,並刊於品醇客2006年九月號Page 8
作者/莎拉.坎普Sarah Kemp (現任品醇客雜誌及Decanter.com出版總監
)
如果你過去幾個月身處遙遠的無人荒島或剛從火星回來,你一定錯失了那場「巴黎品酒會」(上一期品醇客有相關詳情報導)重演所造成的轟動。波爾多再度被重創的消息在英、美等地電視台和新聞報紙被大幅報導。

當五月二十四日倫敦與納帕谷重演這場品酒會之際,波爾多酒莊
正以晚宴在香港君悅酒店宴請六百多位來自遠東地區的賓客。波爾多葡萄酒的其一強項便在於名人魅力,那一晚遠東地區的賓客有了所有波爾多最閃亮的名人,包括了來自倫什-巴熱城堡(Lynch-Bages)Jean-Michel Cazes,來自皮沖-龍格維爾酒莊(Pichon-Longueville Comtesse de Lalande)May-Eliane de Lencquesaing女士,來自高斯-戴斯圖內爾酒廠(Cos d’Estournel)Jean-Guillaume Prats,來自騎士酒莊(Domaine de Chevalier)的Olivier Bernard來自歐帕依堡(Haut-Bailly)Veronique Sanders等。為了確保整個晚宴的成功及每一個細節都能完美呈現,Cazes先生甚至在會前到香港會勘三次,會中提供的上等葡萄酒如Chateaux Pape Clement 1998Gruaud Larose 1995以及Lafite 1988更讓這場晚宴全然沒有失敗之虞!

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本篇文章取自中時電子報
楊明暐/綜合報導 

    卅年前一場名為「巴黎評判」的葡萄酒評鑑會席間,享譽全球的法國波爾多葡萄酒居然敗給美國加州納帕山谷出產的葡萄酒。廿四日,兩地的紅葡萄酒再度對決,結果波爾多又遭納帕「痛宰」。

    九位品酒專家 兩地盲目品賞相隔卅年後的這次評鑑,分別在英國倫敦歷史悠久的「BBR酒舖」和美國加州「蔻琵亞葡萄酒、美食與藝術中心」舉行。九位專業品酒裁判分別試飲十款未貼酒莊與廠牌標籤的紅酒並且打分數,即所謂「盲目品賞」。兩地分數出爐後再合併計算。

    評鑑結果,得分最高的是來自納帕山谷的一九七一年份「蒙特貝羅山脊紅酒」(Ridge Monte Bello Cabernet)。更令法國尷尬的事是,得分最高的前五名,全來自納帕。波爾多得分最高的是一九七○年份的「木桐.羅吉德堡」(Chateau Mouton Rothschild),在這次評鑑僅排名第六。

    納帕山谷產品 包辦一至五名

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將這一場餐會形容成女性餐會似乎有點渺視在場的少數男性,但環伺餐廳四角,女性的確掌握著關鍵票數呀,更遑論主辦人小普、網站主人Yilan、餐廳女主人等,這些活動的關鍵人物,個個不全都是溫柔婉約又慧頡的女性友人嗎?然而,也正是這樣的特別組合,造就了一場更特別的女性品酒餐會!以「女性」為主題在說明這一次的餐會有什麼特別之處,恐怕也只有與我同性別的朋友們才能明白,對於還聽不懂的朋友,就請聽我娓妮道來。

參加許多次的餐會,但每每總是讓男性掌握著絕對多數,這似乎也說明了臺灣的品酒文化仍然為雄性主題天下;相較於國外,家庭主婦總可以輕易的在超級市場買到各式各樣的紅白葡萄酒和美酒雜誌中總是介紹著食材烹飪與葡萄酒搭配的多樣化主題,不難看出購買日常飲用葡萄酒的決策者在於女性;不同於在臺灣,每次去葡萄酒店身邊總是環繞其他的男性顧客,還有每次的餐會我永遠是最後吃完、盤子裡還有一半美食的那個。

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對於愛想像的我而言,總會在每場活動舉辦前想像著即將來到的場景。昨晚在為這場品酒會做功課時,瀏覽著Merryvale網站上的風光,就令我神遊在這片California的陽光下,期待這場品酒會能讓我從美酒中貪獵這一片金黃的美好。然而,事與願違,這次的Merryvale品酒會是在珍珠颱風帶來的豪雨中展開!

Merryvale並不是加州酒鄉中最富盛名的製酒廠,仍然試圖走出自己的風格。其他特色,容後秉告,筆記還要花點時間整理。

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        在梅雨過後驟至的酷暑,著實燥熱到不行,身處在這樣的一個陽光下,更令我祈求能夠啜飲微冰的白酒,審視為數少少的酒藏,赫然躍於眼中的就是這瓶2004年Chablis!沒錯,就是這一瓶來自寒冷生長地帶的Chablis才能替我消解此刻的酷熱。

想到Chablis就不禁聯想到它的生長緯度,位於Burgundy北方的Chablis,幾乎已經是Chardonnay生長的極限,在無數的品酒會中聽聞專家們讚嘆此地的Chardonnay的極緻,眾人皆認為這樣的地理氣候,最是可以呈現經典Chardonnay/的品種特色,而這裡的Chardonnay並不像在炎熱澳洲氣候下所能培養出的濃郁熱帶水果氣味,反而淡淡的透露出她清新口感的風味。但這一切都還不是Chablis區的重頭戲,眾所皆知的是這兒的Chardonnay會釀出隱藏著礦石氣息的葡萄酒,而這一切都來自於葡萄樹下的石灰質土壤,而涼爽的氣候,也讓Chablis有了迷人的酸度和耐久放的特性。

正因為Chablis口感和氣味的特別,讓我不禁陷入Pairing的苦思,今晚一邊重溫著李宗盛的音樂,一邊啜飲著這一瓶Chablis,心想要明日要如何找出最搭配的晚餐呢?最是具挑戰之處在於它的清淡是她最美之處,必須為她搭配出不搶色的服裝,才能讓人更見她的美。

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2005年的法國波爾多葡萄酒即將開始買賣,久聞這將是個大放異彩的年份,於是將相關評論花了一點時間翻譯,與愛酒人士共享!

譯自紐約時報
在掌聲與無限期待下到來的2005年波爾多酒   
By ERIC ASIMOV

     如果你身旁全都是最難纏的敵人,但你卻需要在這眾人意見相左爭論不休的外交場合尋求難得一致的共識時,建議你以2005年份的波爾多酒來徵詢大家的意見!經過數週在法國波爾多為酒業與媒體所舉辦的品酒會,這些陳放在木桶的波爾多酒傳遞出一個清楚的訊息:2005年的波爾多酒是相當出色的!
     與會人仕紛紛表示,2005年份的酒不但很特別而且表現非凡。對葡萄生長而言,2005年提供了相當好的天然環境,極長而且乾燥的生長期中,波爾多的晝日很熱但又不會過熱,到了夜晚又相當的涼爽,這些生長條件讓葡萄的成熟能夠保持平衡的單寧、酸度和糖份。很明顯的,這些酒的表現將不只是「優異」二字這樣的形容詞可以描述。對於這個年份的宣傳早已透過網路、討論區、部落格和酒類網站被廣泛散佈。
    紐約葡萄酒商店Zachys(專營波爾多葡萄酒的零售店)的負責人,Jeff Zacharia表示,這年份酒款最精彩的是它已有的強度!最特別的一點是,不管是小酒廠,波爾多白酒,頗具盛名的城堡酒莊,或是索甸(Sauternes)全都有驚人的表現,即使是一些比較嚴苛的品酒家也都對這一年份的酒印象深刻。

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美國葡萄酒市場正歷經一場革命,這樣的一個變化不僅影響著美國葡萄酒文化,並深深震撼著美國加洲葡萄酒業,甚至在葡萄酒的市場行銷上也引起廣大討論,遠在亞洲的我們也可以藉著觀察這樣的一個文化現象看到商業運作模式的改變。特此翻譯紐約時報的文章與大家共同分享!

本篇文章譯自2006年4月23日的紐約時報,作者FRANK J. PRIAL

當威廉.德徐在2001年決定將名不見經傳的澳洲葡萄酒,黃尾袋鼠,引進美國市場時,他可是憂心忡忡地,他說「儘管覺得這個黑黃兩色相間似袋鼠的動物放在酒標上實在不太恰當,但是我就是喜歡這款酒,所以還是決定進25000箱。」

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連綿的梅雨將台北的悶熱一掃而空,溫度一下子掉了七八度,今日只能暫時跟無袖上衣吻別,穿上輕薄外套,走向優雅時尚風,也幸好有這樣的帶著寒意的氣候,讓今天的DessertWine,Port,的品酒會更切合此刻台北都市人的需求,在微寒的午後,大家吃著巧克力、乾果喝著波特酒享受微醺的周六午後。 

正如同原本對DessertWine的印象,她果然是甜而不膩的加烈酒,也因為她的甜味遮蓋住她的高酒精濃度(20%),讓不善飲酒的女仕們不知不覺地配著各式小點,在一杯杯的小酌中很快達到微醺的境界。

品酒會中七瓶不同的波特酒皆是來自葡萄牙家族經營的Calem酒廠,由於酒精濃度瓶瓶皆達20%實在和一般的品酒會迥異,也非我普普一般酒量所能勝任,今日酒坊所選擇的都是較特別也較優質的年份波特酒(VintagePort)與遲裝瓶-年份波特酒(LateBottledVintagePort)。

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就如何文章名稱「重口味」,同樣是由葡萄所釀製的波特酒卻不同於其他葡萄酒,它是一種酒精強化酒,在葡萄的糖份尚未完全發酵成酒精時就加上酒精,提早結束了它的發酵過程。這樣的過程不但讓波特酒保留了一部分的糖份,也塑造了它最為人知的特色,酒精濃度高,因此一般波特酒的酒精皆保持在20%左右。

儘管波特酒是這般特別,但在全球的銷量和知名度卻不見得如其他葡萄酒高,或許特殊的歷史環境也是其原因。
自15世紀起的大航海時代,葡萄牙王國不斷向外拓展領土而成為一個大海洋帝國。後因內亂頻仍而引發革命,於1910年王朝崩潰而成立共和國,結束了長達四百多年的獨栽時代。七○年代後的葡萄牙面臨一連串挑戰,政治上左、右派人士的紛爭,經濟上公、私有制的角力,再加上非洲湧入五十萬的難民等等。這一切的紛擾直到1986年加入歐盟後開始呈現較穩定的狀態。 

波特自古以來就是葡萄牙北方的大港,也是聞名的葡萄酒產地,商業活動非常繁榮,至今仍是葡萄牙第二大城。然而就如何波爾多一樣,波特酒的名字由來,是因為當時的所有酒都需經過此一大城銷往英國,因此酒名來自於港口而非產地。真正的波特酒是產於斗羅河沿岸(Douro Valley),在斗羅河沿岸時間的腳步似乎靜止,在這裡你不會看到最新的葡萄種植技術,或者各式新穎的機器設備,一切都停留在百年前!

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白酒中的夏多內就如優雅而有著溫柔性格的女性,不論是在什麼產區,總能給於飲用者不同的驚豔,為何以溫柔性格形容夏多內葡萄?正因為無論在何地,她總能展現極強對環境的適應力。產於法國勃根第的夏多內,在寒冷的氣候下,表現特別細緻優雅,再加上特殊地質,更賦予勃根第夏多內特殊的礦石氣味;不同於歐陸的內歛,產於澳洲的夏多內充份的領受著溫暖陽光所帶來的光與熱,在這裡成長的夏多內,相對而言,氣味豐富濃郁,展現出熱帶水果的氣味,同樣是夏多內,但卻又能給予飲者另一番截然不同的感受。

 在炎炎夏日裡,清淡的海鮮配上沁涼的夏多內(Chardonnay)是最爽口的夏日晚餐。其實,除了爽口之外,也是希望能夠走出多日外食的油膩,來頓清爽消脂的晚餐。

手頭上正好有這瓶來自澳洲Barossa Valley的Chardonnay,然而這樣一瓶Chardonnay有著怎樣的特色?我該尋求哪一種食材搭配她所賦予的味蕾的感受?

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  這幾年來參加了不少場的品酒會,這一次2006年法國食品協會所舉辦為期一個月的品酒活動,是我所參加過最為系統化、最詳盡關於葡萄酒知識的課程。關於葡萄酒的專業知識在許多的網站與書籍上都有詳盡的介紹,也就不再贅述,但是從今天這堂課所帶來內心的震憾與幾悸動卻是前所未有的。

  這因為課程名稱是「法定產區的介紹」,自然也就會提到歐洲悠久的釀酒歷史及人文對AOC制度的影響。A.O.C. (Appellation d'Origine Controllee)的原文意思是以原產地命名並經過控管的產品,只有具備優越天然條件的產區和特定優選的葡萄酒品種,透過嚴格的生產規定和具備葡萄酒傳統的地區才有可能通過法國國家法定產區管理局的檢定,成為符合產區風格的AOC葡萄酒。正因為限制諸多,許多的束縛都讓葡萄酒製造者必須遵守古法,釀造出當地的葡萄酒。然後透過講師林裕森的深入介紹我才明白,這樣的規定不僅僅是為了要保持葡萄酒的品質,更重要的是顯示了法國人對「Terroir」的尊重與重視,也就是強調「土地認同」的觀念。

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酒的滋味在入口的那一剎那就可以被飲用者決定,但是接下來的感受不僅配合著溫度與酒與氧氣接觸後的化學作用,身旁的氛圍更是重要。

對了!氛圍就是氛圍,是怎樣的一個情緒最適合喝著恬淡的白酒!Chardonnay雖然是一種很容易栽種的葡萄品種,但是在不一樣的產品卻能展現迥然不同的風味。產在較為寒冷的法國產品,Chardonnay也相對的保守了起來,飲用起來是淡淡的青蘋果香味,酒精濃度也相對的比較低;相對地,產在Napa或較為溫熱地區的Chardonnay也就隨著氣候熱情了起來,展現的是較為熱帶水果如哈密瓜的香味。

而今天飲用的這瓶澳洲白酒就是帶來熱帶的浪漫氣氛,聽著爵士樂,看著喜歡的書,關掉喧鬧的電視便是最適合這瓶酒的「氛圍」。人生嘛!錢賺的是多是少又如何?當你能夠幸福地和所愛,在寧靜的夜晚享受片刻的美酒、音樂,就在這一刻人生就滿足了起來。

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顏色:深紅
氣味:微香但未達濃烈之程度
Taste: 剛開瓶喝時,略有澀感;
靜待開瓶十五分鐘再嚐,相當柔順,無澀味!

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  今年的過年有點兒不一樣,在濃郁的中國年節時分,老公和我邀請了澳洲友人Ben一起來共享中國年的豐盛大餐,而Ben也夠義氣地在離台前扛了一瓶典雅的澳洲特產紅酒2003年的Wynns Coonawarra Estate來訪,藉此機會也就有能品嚐Wynns紅酒的機會。


  2003年對紅酒世界而言是個相當特別的年份,歐洲因為百年一次的乾旱而造成葡萄酒產量大減,光是Burgundy地區產量便因氣候劇變而只有往年的百分之四十,而且酸度大減,對於一些資深品酒專家而言,或會覺得變化不夠過於單調,但對於葡萄酒入門者而言,卻是適合不過的年份紅酒。

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